宁夏--西夏王陵游

从沙湖到西夏王陵途经镇北堡西部影城，镇北堡这个名字起得很有意思，写法和读法都彰示着地域特色，这一处景点门前也是车如流水马如龙，我们过门未入一路驶向西夏王陵。避过对外开放的三号陵，相隔不过数公里的一、二号陵园安静的伫立在天边。从公路走近陵园的那段路看起来很近，走起来却很远。四个多月没被雨水滋润的土地，一脚踩下去尘土飞扬。 770多年前，党项人在这里建立了自己的国家，并用189年的时间书写了一个王朝的故事。三号陵属于李元昊，第一次在历史书上看到这个名字时就记住了，说不清为什么，同西夏、楼兰一样，总有一些名字是特别到不允许人随便遗忘的。因为是李元昊的，因为被开发过，他的陵园现在也和秦始皇陵、明孝陵、乾陵一样成为游客必需去签到的地方。 而不远处的一、二号陵园，据传是李元昊父亲和祖父的陵园。走向它们的途中意外的寂静，没有车，没有游人，只看得到与泥土同色的四脚蛇在干草间窸窸窣窣穿行。它们，从地平线上个小土包慢慢放大成巨形蘑菇云，这个过程也意外的很长，长到把我们心里的敬畏都拉了出来，面对苍茫暮色，出现在你面前的建筑和你之间的距离既是千年，又是零。这么远，那么近，是我们通常面对停留在这世界上历史的遗物的真实感受。 西北和江南的不同也体在它们身上。陵墓主体布满大大小小的窟窿，那是木架结构风化后的结果，被时间和风沙一点点侵蚀的痕迹一天天在加重。江南的古迹细致而温润，历史，仿佛伸出手指就能触摸得到，而王陵不一样，它孤零零的站立在天幕下，所有记忆好象都消弥在未停过的风中，我们可以想象公元1028年，年轻的李元昊攻打回鹘的场景，但怎样也还原不了冷兵器时代的浪漫和血腥。 都说拍西夏王陵，最合适的时候是趁着落日余晖，铜黄色日光斜斜的洒在王陵上，那样才能衬出王陵的雄浑和神秘。我们去的时候没有太阳只有浓重的云团，光线平淡的令人失望，好在王陵本身提供了如此丰富的想象空间，让它的任何一个角度都魅力无穷。 也许，再经过若干年，它们会彻底瓦解在时光里，在此之前，无论是以什么样的形态存在，它们都会象真正参透世事的高人一样，坐看云起笑看花落吧。
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