兴隆山上祭天骄

兰州南面60多公里的地方，有个兴隆山，据说景色还不错。第一次来兰州，头天还有些空闲，就寻思着找个地方去看看。虽说兰州有个白塔山，也是雄伟高拔，值得一览，可由于远离都市才有风景的意识作崇，便舍近求远，与同行的朋友商议去了兴隆山。 车沿着去榆中县的方向行驶，黄土高坡的那荒凉劲又一次上演在面前。远近干涩的土地上，零散生长着丛丛白杨树，也散落在道路边的房前屋后。树干不粗，却被什么薅过似地，细高单薄的枝干，不多的叶子，更显出黄土地上生命的脆弱。在黄土高原深处的兴隆山会是什么景色，我没敢去深想，想必是一种荒漠风情吧。 过了榆中县城，向西而去，窗外的山野渐渐地发生了一些变化，先是山色不那样枯黄了，绿的东西多了起来，而后又感觉沿路的房屋、树木也多了起来，人气好像多了一些。等沿着山谷往山里行驶不久，忽然听见有潺潺流水的声音，两面山上已是郁郁葱葱。 如果把这潺潺流水和茂密的森林放在与之相邻的四川，或是南方什么地方，可能显得平淡无奇，可偏偏在这缺水少绿的黄土高原，相形之下就是另一番情致了。 兴隆山的景色主要有两片，一个是东山，以道教和佛教的古寺庙较多，宗教的味道很浓，另一个则是西山，山里的有些建筑与近代某些人物传闻逸事有关，两山一古一今，相得益彰，加之山上成片的原始森林和雨露流水，构筑了兴隆山的神韵。 凭感觉，东山要比西山的内涵更浓缩，更幽雅一些，于是决定先攀东山。 过了横卧在溪流之上的木制雕梁画栋的云龙桥，过了贴着山根而兴建的古老山神庙，在清湿凉爽的空气里，沿石阶拾级而上。 兴隆山很安静，人也不多，树木古老，原始的味很浓，像是一个多少年没有被人打扰过的僻静山野。山里到处弥漫着一种岁月沉积的风情，幽静之意沉浸在山石树木和隐隐约约的庙宇之间，其偏僻清冷甚至让人萌生一丝恐惧和不安。虽说山外不远处便是干枯的黄土地，而在这里，一进山便可在树荫和山径之间体验到浓浓的湿寒。上山的石阶上，有些像是细雨刚洒过的湿露，把山石润得发青，显得有些沉重。举手可以触及的石壁上，挂着一道道露水流过的印记，似乎在标明历史的悠长。石上、土地上，树干上都长满了鲜绿的青苔，尤其是那些古树，树皮上鲜苔的绿色更让这些古老的身姿变得饱经沧桑许多。 兴隆山并不算太高，路也算不上陡险，但是一路上的祠庙和风景点比较多。常常是这样的情形，刚在一个地方把风景看透，记下个大概的印象，可还没等你记扎实了，另一处景色就会在几步之外冒出来，让你措手不及。这些景点连续闪来，令人目不暇接，惟恐把景点记错了。走在路上，一会是古老得几乎摇摇欲坠得庙宇，一会是奇特的山石，一会又是有千百年树龄的参天古杉，亭台楼阁，题字碑文，在古木遮荫下的幽静里，展示着大自然的本色。沿路上伴随你的不仅是风声叶喧，不仅是高大耸立的古杉，威武张狂的龙爪树，沧桑幽雅的滴水亭，浅浅清澈的玉液泉，庄重肃穆的关圣殿，一展风采的落霞亭，还有掩藏在绿荫之中的大佛殿，沉静质朴的药王殿，安宁闲雅的娘娘庙，以及半山挺起的远眺阁，高山云际间的太白泉等等。这些幽雅的风景亮点，没走多远，就会亲切地和你相逢，带来一片清净幽雅的心情。 拾级来到山中，在茂密的树影深处，发现掩藏着一片青色的古建筑群。慢慢走近了，进入套院里，发觉这是一处雄伟的大殿。大殿在几十石阶之上依坡而建，飞檐凌空，气势不凡，有一种乘势而起的恢弘气派。院里院外，四周被绿色所笼罩着，连庙宇瓦脊之上也长满了青草。庙宇前有两棵巨大的古杉树，映衬之下，大殿显得古朴庄重。石阶上来，举目细看，大殿檐下有一块横匾，上面写着“大雄宝殿”四个字，让人仰止。下面有一黄幡，写着些佛光普照的字样，而最上方有一块由费孝通先生题写的黑色额匾，用汉字和蒙古文分别写着“成吉思汗文物陈列馆”。进去看了，发现里面供奉的是“一代天骄”成吉思汗。这让我多少感到有些意外，因为从没听说将成吉思汗作为神仙奉祀的。 看着挺奇怪的，打听一下，原来说是成吉思汗去世后，曾在这里停过灵柩，后又深埋安葬的，并且没有留下任何的痕迹，时间一久，也不知道他被安葬在什么地方。后来，人们为了纪念这位伟大的英雄，就在这山里选了一块风水宝地，设立了祠庙，收集了他生前使用过的一些东西，以供人们祭祀这位伟大的人物。 成吉思汗(公元1162-1227年)，原名铁木真，出生于金朝漠北一个蒙古部落。少年因父亲被害而过着悲苦的日子，受尽凌辱，从小也造就了不畏艰险，立志做大事的志向。后来，随着成吉思汗的声望增高，1186年被众人推举为“合罕”，也就是一个部落的首领，从此开始了他大展宏图的时代。1206年，在收复周边各部落的基础上，统一了蒙古，众侯群臣推举其为全蒙古的大罕，并献上“成吉思汗”的尊号。 在对蒙古民族进行一系列政治经济变革之后，他又开展了大规模的军事行动。以“朕长生天命，一定要统治世界”的远大志向，从1207年起征服了周边，后两次进攻金国，并进入中原。1219年又率兵向西大举进攻，攻取了中西亚，打到了多瑙河流域，建立了横跨欧亚大陆的蒙古大汗国。1227年秋天，在征服西夏国的征程中，成吉思汗病逝，为防止西夏国王得知成吉思汗去世而反戈一击，留下遗言叮嘱密不发丧，登攻下西夏都城中举后屠城，不给对手任何反抗的余力。他的儿子按照他的遗嘱行事，一举消灭了西夏。 成吉思汗是中华民族史上一个伟大的民族英雄。伟人毛泽东平生所敬重的历史人物不多，也不过《沁园春-雪》中提到的秦始皇赢政、汉武帝刘彻、唐太宗李世民、宋太祖赵匡胤、元太祖成吉思汗等几个人，词中除了点滴的贬义之外，还是流露出敬仰之情，可见其历史影响之大。 在成吉思汗陈列室，不禁感慨到，历史就是这样对待一个人：只要他热爱自己的家园，热爱自己的民族，并且为之努力和付出，就是值得尊敬和崇拜的。不管成吉思汗是什么朝代、是什么民族，毕竟是中华民族的英雄。而今不论谁，不管意识形态如何，都尊重他，敬仰并爱戴他。 看过海拔1500多米高的“太白泉”，在体验到山有多高水就有多高的意境之后，沿着山后的幽静小路下到山下，来到藏秀谷。但见一清澈的溪流从山谷深处神秘地涌流出来，沿着两山之间的谷地，向山外流去。来到溪水边，我们忽然到在这荒漠之中有一泓清泉将是何等兴奋，如同看见了生命的活力之源，看见了世界的生长之脉，感受到了生命的依靠，有一种安全感。下到小溪旁，聆听溪流的音符跳跃，将手探进清澄的水中，在汩汩清流的冲击中，在凉意浓浓的感触里，体会着山水间的诗情画意，倍感生命的美好。 沿溪水的走向，来到西山脚下，在“搂云山”的牌坊下合影留念。据说，西山要比东山高许多，路也漫长。原想把两座山都看一下，可此时剩下的时间不多了，必须及早赶回去，只好抱着几分遗憾，怀着“留点想头”的安慰，惜别而去。 回来的途中，我还在回味着满山的景色，琢磨那些还没来得及嚼碎消化的东西。特别是将纪念成吉思汗与道教等文化汇集一山，让人觉得非常有意思。成吉思汗一生勤奋勇猛，征战四方，属于乱世之中立志有所作为的人，其与道教的许多教诲大相径庭，这种文化意识上的冲突让人多了些思量。 道教倡导无为无不为，无欲无伪，讲究清净超然，顺其自然，以与世无争和隐居的方式生活，追随一种清静平和。这样多少有些消极的味道，与人类不断创造文明的本性相矛盾。其在消极中寻求积极，在消沉中把握机会的思想，既能兴国，也能误国。历史上的“文景之治”便是成功的案例，但不可否认，历史上更多的兴盛时期，却是有为而治的结果。“欲则立，不欲则废。”只有想了而且不停地争取，执著地勤奋，荣誉和光芒才会降临。若是连想也不敢想，或是只是想了而不去做，到头来是没有什么结局的。成吉思汗与道教的文化区别就是这种行动与思想一致性的差别。成吉思汗一生与命运抗争，若无这样的意识，恐怕早年就饿死了。当他成为全蒙古的大汗后，又力求征服整个世界，并且建立了大蒙古国。他之所以成为中国的拿破伦，决非是无为的结果，恰恰是变革天下、有为而治的典范。
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