木渎古镇的山与水

木渎是与苏州城同龄的水乡古镇，迄今已有2500多年历史。相传春秋末年，吴王夫差为取悦美女西施，在灵岩山顶建馆娃宫， 并增筑姑苏台。 “三年聚材，五年乃成”，木材源源而至，竟堵塞了山下的河流港渎，“积木塞渎”，木渎由此得名。 三国时，木渎已是三吴重镇。东晋时司空陆玩为陆逊后裔。 曾建宅于灵岩山馆娃宫旧址，后舍宅为寺，木渎成为佛教胜地。 宋代，据《元丰九域志》记载：北宋设木渎镇，属吴县，镇以渎名。当时木渎已是苏州城西诸乡镇的中心。 至明代，木渎为吴县六镇之一。清朝中叶，木渎已是吴中著名商埠。清人徐扬绘有一幅乾隆年间姑苏繁华风貌的写实性图卷《盛世滋生图》。 其中木渎竟占全卷的二分之一。康熙三次南巡和乾隆六下江南，每次偏幸木渎为这里的山水风光而倾倒。民国时为木渎区公所驻地。 木渎有着“园林之镇”的美称。 明末清初，私家园林竟达30多处。游人到木渎，定要看看名园胜景，可体验何以木渎会产生杰出人士。严家花园的尚贤堂为明代建筑，体量宽敞，通透明亮。 雄峙两边的楠木大柱，一人难合抱，显示了傲视群雄的眼光和广交天下贤士的气度，而这种眼光和气度，是这块土地所孕育出来的民间之花；乾隆曾六次下江南，均到虹饮山房游园看戏，刘墉等也二度下榻，并为主人题写匾额。 当年的山房，因皇帝的“宠幸”而热闹非凡，如今“六朝旧事如流水，但寒烟衰草凝绿”，恐怕是谁听到了发生在这里的沧海桑田般的故事，谁都会打上关于人生真谛为何的问号。 古镇东街的遂初园，当年楼阁亭榭馆轩舫，连缀相望，怪石古木，嘉花异卉，集中于此，园内的璜川书屋为吴氏四代藏书家所置，珍藏了大量乡间文献和宋元善本，名扬江南。 而冯桂芬故居即榜眼府中“校分庐”的内屋顶，由“曲船篷轩”、“贡式回顶”、“茶壶档轩”三轩连缀，结构组合同中有异，浑然一体，俗称“花篮厅”。 还有古松园的雕花楼，“古松堂”方橼上刻有的喻意“八音联欢”的八只琵琶，都向我们透露着来自这块土地的生生不息的创造和革新精神。 沐浴在夕阳余晖里的山塘老街，就像一轴泛着岁月光泽的历史黄卷。 卷了边的飞檐，退了色的桨声渔歌，花斑点点的柳影水波，仿佛是远古的小桥流水特意为后人所留下的一个遐想空间。800多米的青石与灰砖相间的老街。 2000多年的历史延续，所承载的不仅仅是临水人家的窗台前或廊棚、屋檐上的那个属于水乡古镇的梦。虽然昨天的桃红已无法再与老街那张布满皱纹的脸相映成艳，曾经的乾隆御道也难再显当年龙舟黄幡的帝王之气派，但古镇的魂、老街的魂还在。 小桥流水是江南水乡留给大家共同的印象，木渎镇也不例外。古镇最有特色的当属它的水系，香溪和胥江在镇中交汇，呈y型分布，沿河布局的民居呈带状排布。 极具典型和个性，因此木渎的水系和建筑的关系也被刘沛林的《古村落：和谐的人聚空间》一书所推荐。 在香溪和胥江交汇的斜桥，景观尤其特殊。 香溪清澈，胥江混浊，两水汇合，出现了一条清浊分明的分水线，所以此地又称“斜桥分水”，是木渎古十景之一。而在香溪和胥江上各有大小桥梁十余座，其间最为著名的为永安、西津、木廊桥三座。 永安桥位于木渎镇山塘街王家村，俗称“王家桥”。建于明弘治十年(1497年)，为单孔花岗岩石桥，拱券作分节并列砌置。桥洞内刻有“放生河，禁止采捕”等字。 看了环保意识早已深入人心了。西津桥系花岗石砖，独孔拱型，桥长22米，宽3.5米。桥洞上端浅雕坐龙，弯环舒展，气韵流畅，堪为佳品。西津桥建于清同治十三年，横跨胥江。 每当月夜，栖鸟缄默，微风敛迹，月落水底，浑似一幅精湛的国画，清新而淡雅，令人遐思不已。木廊桥是木渎最富特色的建筑之一，江南一带多雨，故在城郊野外旅人必经之途，设廊桥以避风雨。而在集镇中设廊桥的还是不多。 木渎不乏望族，出过清光绪榜眼冯桂芬、民国苏州首富蔡少渔等名人。其故居遗址在近年来的开发下，也渐渐修复起来。冯氏榜眼府、蔡氏古松园为古镇园林的代表，可惜历经浩劫，修复的也只有一二成而已。 去木渎还不要忘了去山塘街品尝老字号“乾生元”的枣泥饼，这也是木渎一绝，枣香浓郁，松软酥脆，食后留香回味，若能在镇上书场泡上一壶香片，吃上一块枣泥饼，听上一段评弹，这古镇的风味，便会如同这枣泥饼一样齿颊留香了吧！ 从光福到木渎，只有十几公里路程，路修得很好，自驾车一会儿就到了。接近中午，到木渎镇路口的一个饭店停车吃饭，没想到，店内的卫生特好，简直可以和三星以上的酒店比美。 菜的质量也不错，江南风味，四菜加米饭共68元，服务员一直恭维点了一个吉利数字。木渎据说是乾隆六下江南的地方，街上没有发现什么美人。在街道上打听古镇的方位和旅游景点。 许多上了年纪的人都说不清楚，其实就在不远处的地方。从小巷走进古镇，小桥和民居十分破旧，流水中塑料垃圾袋随处可见，没有对环境进行适当的保护，住户随意就将垃圾仍进小河里，让人痛心。古镇旁有一个新镇，是一条商业街，风格与古镇差别较大，不是十分协调。
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