清迈那个地方
新疆旅行网 时间:10-12 来源: 作者: 浏览次
在清迈城里混迹了三天,没有出去做什么山地徒步,清迈赖以出名的300多座寺庙中,我也只去了帕辛寺(wat phra singh),还是因为它正好横在了我瞎逛的马路中央。我不是虔诚的人,也看不出那些北方手工艺品好在那里,呆了三天只是因为清迈是个挺让人舒服的地方。
北方的食物
其实之前我根本分不清什么泰南泰北食物的不同,对我来说哪里的蛋炒饭都是一样的,都需要浇点酱油。可刚来到清迈就碰巧遇上了很久以来最好吃的东西,不由得想夸奖两句。
老城里正对着东城门的主干道上,离城门不远的路南,有个很牛的餐厅,空间很小只卖些简餐和饮料却永远挤满了人,每天下午四点都会准时关门,颇有些老马家、小肠儿陈的风骨。那个叫我大呼好吃,恨不得在他家墙上题词的菜,其实不过就是蛋饼(omelette),一盘米饭上放个煎得金黄的鸡蛋盒子,鸡蛋刚刚凝固,里边满满包着肉末和青椒、番茄碎丁,将盒子一块块切下伴着米饭送入口中,蛋汁菜汤在嘴里和米饭完美地融合,香气从桌上一直灌到身体最里面。可能是那阵子吃了太多奇怪的草,或者是泰北的食品更接近中国的风味,总之我一下喜欢上了这里的食物。另外,这家店的咖啡也是绝对地道,只可惜忘了店的名字。
泰北第一名吃是咖喱汤面,具体哪种面其实无所谓,只要是汤面就一定是差不多的味道,所以也没必要非去追寻号称最有名的咖喱鸡肉面(khao sawy)。泰北的面条都象是提前几天就预先用油炸好的,硬硬黄黄的泡在汤里。好吃在于那咖喱汤,泰北的咖喱都比较稀是炖过的,也不知是那种颜色的咖喱,总之不象东南亚其他地方味道和形态都那样浓厚,用这种清爽的咖喱伴上高汤,制作时再滴上些酸橙和泡菜汁,一碗汤面上桌,闻闻就有祛暑的作用,半硬的面条很有嚼头,汤还热的时候一定大口喝下,略微出点小汗,人会马上感觉通透起来。书上说这东西最适合在凉爽多雾的早上食用,其实有几个游客能见到清晨的雾和凉爽的天气,我只知道天越是潮热喝起这汤来越是爽快,就像贵州的酸汤。
老城外靠近湄平河的清迈清真寺附近是穆斯林聚居区,在泰国尤其是泰北该是非常另类的地方。也就是两三条短短的街道,常有些印巴面貌的人出没,女人都围着马来风格的头巾,所有的店铺都坚持着不挂英文招牌。被东南亚的干巴巴的猪肉和鸡肉摧残得太久,来这里可以找到很过瘾的大块牛羊肉和被油浸得喷香的米饭解馋。难得的是,很多经营餐厅的穆斯林都是中国移民,不少人都能讲一口标准的普通话。
二手书店
同样是旅游城市,但我从没见过任何其他地方有清迈那么多的二手书店,书店最集中的地方是老城东门的护城河两岸,别以为清迈人如何有文化,书只是他们的生意,一种特殊的旅游生意而已。
书店通常是个街边门脸,门口摆着陈列主推图书和明信片的展示架。屋内和四壁的所有空间都堆着满满地一直顶到天花板的书架,屋子最里边收银台的旁边还会有个狭窄的楼梯通向比较低矮的阁楼,阁楼上没太多讲究,连地板都会堆满了二手的书籍。
二手书店里,作为中国人难免会有些文化危机的感觉。九成的图书都是英文的,偶尔在一楼也能找到些法语和德语角。阁楼上倒是另有洞天,总能发现不少日文书籍,其中多数是漫画。我花了整整一个下午,跑了四、五家店,一共只找到两本中文读物,标价50b的《黑欲》后来被我丢在了老挝的长途小巴上,我在扉页上写道,“买于清迈的二手书店,看完了,请写下您捡到的地方,再丢到其他旅行者也可以捡到的地方”,希望它还在完好地继续漂流。标价80b台湾版吴若权的《幸福月光》如今还在我的书架上,是本教人寻找幸福的书,也是我所有书中唯一一本从右到左竖着排版的。
也许二手书店里语种的差异谈不上什么危机,只是我们的旅行者还不习惯随身带着书,带了书的在路上读完恐怕也会又再带回家。我通常会把读完的书留在旅店公共区域的书架上,或是送给卖书的小贩,希望有一天我也可以拿着刚看完的书,在随便哪个地方的随便哪家二手书店,都能换到另外一本中文书。
混是清迈的气场
我不知道“混”究竟是个多么贬义的词,其实很多时候,这个字让我觉得舒坦。而混在清迈不仅绝对心安理得,甚至可以找出大堆的证据来表明,在这里,“混”是一种不得不染上的地方病。
老城西南角有个buak hat park,园林乖巧精致,极浅的湖堤圈着小小一汪水,湖边草地上椰树高耸棕榈横伸,人都在发呆,鸽子象母鸡那样眼神慵懒地窝在草地上。整个清迈老城的调性都是这样。如果从半空看,清迈老城会象是个风火轮,绕城的公路上,车流永远川流不息地在置换出城里的生机,一旦穿过车流进到围墙内,就象到了个凝滞的世界,城里所有一切的使命好像就是陪着那些庙宇一起静思。
wat(庙)这个字真的很奇妙,三个字母里,w代表了翘起的屋檐和泰服的假肩;a象是尖尖屋顶和古代暹逻人的高帽子,t是佛像低垂的双眼和挺直的鼻梁。佛缘无边啊。
清迈的街上,那些wat随处可见,有的甚至没有围墙,有围墙的也猜不出泰语的名字。只有很少的庙人来人往,可到处都可以看见有香火在燃烧,没有佛乐诵经和钟声,清迈的香火就在街边巷角一点点将时间烧成灰烬。老听人说什么一炷香的工夫,也不知清迈的每天能点出多少年的悠闲时光。
老城里的那些街道我永远也分不清,古街旧墙永远是最早建起的样子,不会像咱们的周庄凤凰那样旧貌新颜乱人眼。紫的、粉的和橙色的,到处都有花静静地绽放在墙内外的树枝上,点缀着屋檐上的天空。当人被太阳晒到头晕,找个老大娘的冷饮摊,握杯冰水坐到开花的墙下,你就和每个这里的人一样,成了老城里的另一个安静的符号。
清迈象是佛教的侍女,在这三百多个寺庙的丛林里,用一生去侍奉我佛。人在清迈,也学会了无欲无求,没有缘由地就是想去混掉所有时光。信或者不信佛,冥冥里总觉得佛在给你传授个有关宇宙和时间的禅理。参不透那禅理,所以很多人会怀念清迈,更多的人象我一样只是怀念那些在混的日子。
老人和酒吧
清迈也还是泰国的清迈,所以就不可能没有酒吧,不可能没有灯红酒绿的夜晚。
其实我的酒吧生活从白天就开始了,清迈的每个中午都是阳光暴晒,为了避开日头我尝试过赖在网吧、餐馆和寺庙门口的树荫里,后来终于发现城外湄平河边的riverside bar,于是之后每天中午不为喝酒而只是为了去那酒吧睡个午觉。点上杯柠檬冰水,躺在靠河廊台的长椅上,巨型风扇将热气吹散,太阳被遮在屋顶后面,河面上的反光一闪一闪象是给眼睛做着按摩,远远地有条木船漂来,还没到眼前人就已经睡着。
清迈的几个夜晚,一直泡在老城的东门一带。砖红色的老城围墙不知是哪里的风格,在这一带还都保存完好,墙头旗帜招展多少有些肃杀的味道。护城河环绕着老墙清澈见底,到了晚上,两岸酒吧的霓虹又将河水拢在当中,喷泉在河中绽放,东门外被装点得有如露天的舞池,让人心驰神往。
bheer pub紧挨着护城河,门前排着大串的露天的座位。把着冰啤酒坐下,灯火将眼角都挤满但并
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